「髪のバサバサやボサボサを治したくて、美容室で毎回トリートメントをしているのに、一向に髪が綺麗にならない……」
そんな悩みを抱えていませんか?
実は、「美容室で良かれと思って行うサロントリートメントが、逆に髪を傷める原因になっている」と言ったら、驚かれるでしょうか。
巷には「オーガニック」や「髪質改善」といった魅力的な言葉が溢れていますが、ヘアケアの本質は全く別のところにあります。
今回は、現場のヘアサイエンスに基づいた「本当のヘアダメージの仕組み」と、一般的なサロントリートメントの正体を分かりやすく解説します。
髪のダメージホールとは?(のり巻きの例え)
髪の毛の構造を分かりやすく例えるなら、「のり巻き」です。
◎表面の「のり」 = キューティクル
◎中の「ごはん粒」 = ケラチンタンパク質(髪の主成分)
健康な髪は、この「ごはん粒(タンパク質)」が隙間なくぎっしりと詰まっています。
しかし、カラーやパーマ、日々の摩擦などによってダメージを受けると、中のごはん粒が流出してしまいます。
ヘアダメージの正体
髪の内部にタンパク質が抜け落ちた「穴ぼこ」ができること。
これを「ダメージホール」と呼びます。
一度失われたタンパク質は、二度と自然に再生することはありません。
一般的なサロントリートメントの「3つのアプローチ」
現在、多くの美容室で行われている「持続性トリートメント(髪質改善など含む)」は、このダメージホールを 何らかの成分 で穴埋めする仕組みです。
そのアプローチは、主に以下の3つのパターンに分類されます。
① 内部結合・絡ませるタイプ
髪に染み込ませた成分(フェザーケラチンやアミノ酸など)を、元々髪の中にあるケラチンと絡み合わせることで、内部に留めようとする方法です。
② 内部巨大化(コンプレックス)タイプ
最初は髪に入りやすい小さな分子として浸透させ、髪の内部で酸や熱、イオンの力を利用して成分を結合・巨大化させます。分子が大きくなるため、外に流れ出にくくなります。
③ キューティクル強制開閉タイプ
アルカリ剤や還元剤、熱の力を借りて、表面のキューティクルを無理やりこじ開けます。本来なら入らない大きな分子の栄養成分を強引に入れ込み、その後、キューティクルを閉じて閉じ込める方法です。
なぜトリートメントで髪が傷むのか?「被膜(コーティング)」の罠
上記の3つの方法で内部を穴埋めした後、すべてのメーカーが最後に行う「お決まりの工程」があります。それが、表面の強力なコーティング(皮膜)です。
トリートメント直後の「ツヤツヤ」「サラサラ」な手触りは、このポリマーやシリコンによる強力な被膜によるものです。しかし、ここに大きな罠が隠されています。
| トリートメントのメリット | 髪に起こる隠れたリスク |
| 一時的なツヤ・手触りの向上 | 強力な被膜が髪の呼吸(水分の出入り)を妨げる |
| 内部成分の流出防止 | 髪に必要な「結合水」のバランスが崩れ、内部が乾燥する |
| まとまりが良くなる | 被膜が剥がれる際に、実際のキューティクルまで一緒に引き剥がす |
近年では「ノンシリコン」ブームや、過度なコーティングを避ける「網の目状の軽い皮膜」を謳うメーカーも増えました。
そのため、「強いコーティングをしないこと=素髪・すっぴん髪」だと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、それだけでは不十分です。
どS美容師が考える「本当のすっぴん髪(素髪)」とは?
ちまたのメーカーが語る「素髪風トリートメント」と、私が提唱する「引き算のヘアケア(すっぴん髪理論)」には、決定的な違いがあります。
それは、髪に何かを「足して」誤魔化すのか、それとも髪を「すっぴん(裸)」に戻して髪本来の機能を取り戻すのか、という根本的な思想の違いです。
では、一般的なヘアケアと「すっぴん髪」の何が決定的に違うのか?
次回の記事 ↓ で、その核心について詳しくお話しします。
トリートメントをする人ほど髪が傷む?ヘアケアの歴史から紐解く「すっぴん髪」の本質
※2016年9月7日に書かれたブログ記事をリライトしました。
執筆者プロフィール:森下 秀彦(どS美容師) 美容メーカーでの薬剤研究やサロン経営を経て、全国のプロの理美容師を対象にパーマ・縮毛矯正・ヘアダメージ論のセミナー講師を務める毛髪専門家。群馬大学元教授との共同研究や特許成分の実用化など、科学的根拠に基づいた革新的な薬剤・技術プロセスの開発に長年携わってきました。
ヘアケア製品の開発研究者であり毛髪専門家の筆者が「髪の傷みを改善すること」をテーマに執筆する美容専門コラムです↓
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コメント
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